风和日丽，人流不绝。上海城隍庙九曲桥边熙熙攘攘。蓦地，茶楼上传来阵阵丝竹之声，弹得如怨似诉，奏得如凄似泣，余音袅袅，萦回不绝。这清丽佳音，吸引游客们伫足聆听。
原来一些江南丝竹爱好者正在茶楼转轴拨弦，握管吹音，弹奏《塞上曲》。城隍庙老饭店特一级厨师李伯荣，喜弹琵琶，也是其中一员，看他低眉信手续续弹的认真劲儿，竟与他在炉台边烹制美肴时一模一样。
李伯荣的父亲原是以供应本帮菜著名的德兴馆的董事,总管厨房砧墩。1945年李伯荣14岁时，父亲就让他拜本店名师杨和生为师。杨和生烹饪本帮菜在当时上海滩上有“本帮一绝”的美誉。李伯荣因家父管束极严，颇有教养，从小就弹得一手好琵琶。如今他到德兴馆，决心要像学弹琵琶一样，专心致志地把师傅的本事学到手，并叮嘱自己:“不能仗父亲靠山，不能耍小开威风。”
他师傅看他人忠厚，又肯干，把他当作自己的子女看待，连烹制虾籽大乌参的绝技也和盘传授。后来师傅谢世,李伯荣就挑起德兴馆的大梁，一干数十年。如今上海滩上能做本帮菜的已寥若晨星，能做高水平的虾籽大乌参的更是绝无仅有了。他被人们誉为“本帮菜一代宗师”。
来自美国洛杉矶的华裔富商王老先生，早年吃过李伯荣做的虾籽大乌参,前些时他回沪探亲，寻寻觅觅，来老饭店找李伯荣，并点吃这份好菜。他吃后拍案叫绝，说:“我重新觅到了失落已久的好滋味。”前些时台湾餐饮学会会长沈松茂和新加坡酒楼餐馆业公会会长周颖南来老饭店品尝，对虾籽大乌参发得软，烧得不碎，吃口入味，给予极高评价,说:“老饭店是中国饮食界的一面旗帜;李伯荣的虾籽大乌参是难得的好菜。”
李伯荣烧虾籽大乌参，一丝不苟按照工艺程序操作。先要将大乌参在炭火中烘匀烘焦，冷却后用刀刮去烧焦的表面层，再在清水中煮焖96个小时，一直到大乌参发胖得酥软透明为止，再将大乌参轻轻放入大油锅,加糖和酱油等焖至收红，然后加进用黄酒浸泡的虾籽再焖，起锅装盆的大乌参像“乌篷船”似地停泊在盆的中央，撒上褐红油亮的卤汁，腰圆盆两边各缀以红白相间的大虾各一和碧绿生青的芫荽(香菜)数茎，虾就像游弋在船旁一般，这样，把虾籽大乌参的形态衬托得既凝重端庄，又轻柔飘逸;它那肥硕得像豆腐似的肉质，上桌后还在微微抖动，用匙舀之入口，一抿即化,加上虾籽的鲜味已渗入海参中,其味醇厚，其汁浓稠。一位来自台北市的吃客郑恒余，连续10天来饭店用餐,顿顿都点虾籽大乌参，他说:“这次回大陆既是寻根，也是寻味，虾籽大乌参让我依依不舍，回台以后就再也吃不到了。”
李伯荣劳累一天以后，回到家中总要抡指弹琵琶，那天他在弹奏《十面埋伏》,弹到“交战”的片断时，慷慨激越，弹得连臂膀也挥动起来，弹到“点特”片断时，犹如轻风柔柳，只觉得手指像蜻蜓点水。他若有所思，终有所悟:翻锅挥勺与弹奏琵琶竟如此地相通，该重的重,该轻的轻:翻炒时该快的快，该慢的慢;调味时该浓的浓，该淡的淡，这样才能烧出好菜。他的拿手杰作红烧河鳗和扣三丝，论刀工，河鳗运刀粗犷，一条分成几大段，扣三丝却切得纤细如丝;论色泽，前者浓油赤酱，晶莹闪烁，后者汤汁清澈，潋滟淡荡;论吃口，前者肥而不腻，汁浓味稠，后者清淡爽口，白嫩细软。他想到这里，再回顾自己烹制的菜肴，觉得都离不开这相通的道理。
李伯荣从一些剧目中受到启发而设计制作出不少名菜。例如，他根据《秋思》的抒情韵律设计烹制的“莲蓬蹄膀”,是将燉酥的蹄膀抽去胴骨,“倒宝塔”似地竖在大汤盆中，面上涂上青翠的、用绿叶菜汁调成的糊状体，再塞进粒粒煮得熟而不烂的莲心，一只“出淤泥而不染”的莲蓬，就婷婷玉立于似清波荡漾的鲜汤之中，汤中再饰以修圆的叶菜数片，把食客引入“绿荷剪破”的“秋思”之中，难怪日本客人佐藤吃了这外型典雅优美、吃口清冽爽口的好菜以后说:“它让我既饱口福，又饱眼福。”
“乐以乐人”。弹琵琶为了使听的人快乐，烧小菜是让吃的人满意。李伯荣从艺一生，是紧紧把握住这个宗旨的。因此他弹琵琶时神之所至,如入无人之境,感情奔放驰骋;烧菜时全神贯注,决不敷衍马虎。他的创新菜脆皮虾卷，为了让人吃得松香可口,他舍春卷皮子而取难度极高的切片面包压实后涂上虾茸，入温油锅清炸而成，客人们吃后普遍认为春卷远不能与脆皮虾卷相比。现在此菜已成为老饭店的看家菜，几乎来者必吃。
援琴鸣弦发清商，翻锅舞勺出佳肴。愿李伯荣的本帮菜像春江花月夜一样，永远清新，永远绚丽，永远让人陶醉!
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